Les eaux claires surréalistes de l'île de Bazaruto, au large de la côte sud du Mozambique. Est-ce le paradis de plage le plus sous-estimé d'Afrique?
île de Bazaruto, le moteur gémit.
L'eau jaillit. Le bateau se penche et le gâteau d'anniversaire rose et crème fouettée d'un autre passager menace de glisser de ses genoux au sol. «Si vous avez peur, nous pouvons prendre le plus gros ferry», me dit mon guide Januario.
Ce n'est pas nécessaire.
J'émerge en toute sécurité de l'autre côté de la baie de Maputo, Mozambique . Des bateaux de pêche battus se balancent sur l'eau, des étals de minuscules poissons cuisent au soleil et les habitants se rassemblent pour leur panaché de 8 heures du matin. Je grimpe dans un minibus et regarde les chapelets orange du conducteur se balancer sur les tubes de Rihanna, qui résonnent à travers des haut-parleurs métalliques jusqu'aux maisons qui parsèment la route.
La route: le sujet préféré de tous.
Bien que mon parcours puisse sembler chaotique, tout est sur le point de changer. Je suis en route depuis Maputo, la capitale du Mozambique, pour explorer les plages immaculées du sud du pays. Il y a un an, ce trajet pouvait prendre jusqu'à huit heures, l'itinéraire accessible uniquement aux conducteurs de 4x4 intrépides qui n'avaient pas peur de pousser leurs jeeps hors des fossés boueux.
Plage de Pemba sur la côte nord du Mozambique
Mais dans quelques mois, grâce à un nouveau pont (coupant les longues traversées en car-ferry) et à une nouvelle route goudronnée (ses dernières lignes de peinture sont en cours de finition au fur et à mesure que je tape), le voyage sera condensé en 90 minutes de route. Il accélérera les voyageurs vers Ponto do Ouro, une ville balnéaire du sud, tout en facilitant l'accès à une poignée d' hôtels qui bordent le littoral inconnu.
Je commence un peu plus au nord à Anvil Bay, un camp écologique de luxe situé au cœur de la réserve spéciale de Maputo. Entièrement nouveau sur le radar du touriste britannique, le lodge de plage incroyablement isolé a mis une décennie à se faire, son existence étant le fruit des efforts combinés de plusieurs fondations caritatives et d'une association communautaire représentant les villages locaux qui bénéficieront des revenus du lodge.
Le simple fait d'y arriver me fait sourire.
Aux portes de style Jurassic Park de la réserve, je passe du minibus pour affronter la toile de pistes sablonneuses et de savanes en 4x4. L'espace a été réservé en 1932 pour sauvegarder les éléphants côtiers du pays - de nos jours, grâce à un programme de réapprovisionnement en gibier, il s'est transformé en un vaste terrain de jeu protégé pour les gnous, les hippopotames et certaines des populations d'oiseaux les plus spectaculaires du pays, y compris les oiseaux à crête à pois. pintade.
Un nouveau pont et une nouvelle route permettront bientôt aux voyageurs de se rendre sur la côte sud du Mozambique
Il n'est pas rare de voir des éléphants sur la route - près de 500 vivent ici - mais les troupeaux se promènent plus au sud aujourd'hui. Au lieu de cela, j'aperçois des hippopotames qui roulent dans l'eau, des zèbres curieux et une cigogne aux pattes grêles, qui se pavane sur le bord d'un lac comme si c'était une passerelle.
J'espère qu'ils sont heureux de partager, car nous sommes pratiquement colocataires. Anvil Bay se glisse sur moi, son empreinte si petite, ses neuf casinhas, ou chambres, à peine visibles dans la forêt côtière. La mienne est enterrée dans des branches sur les dunes de la plage, son design sur pilotis, majega chaume et toile permettant à une brise fraîche de l'océan de circuler à travers la suite simple et rafraîchissante, avec des draps doux, un immense lit en bois local et des cruches d'eau d'osmose inverse. C'est le seul avant-poste de luxe de la réserve, bien qu'un camping économique se trouve à une certaine distance au nord. Mis à part cela? Rien.
Je passerais volontiers toute la journée dans la douche extérieure envigorante, mais le soleil nous attend. Je suis le chemin depuis ma chambre et j'émerge sur le sable blanc grinçant du Tic Tac qui regarde au-dessus des vagues turquoises dégringolant sur 30 mètres. Il s'étend au nord et au sud aussi loin que je peux voir, le sable à peine foulé, à part les traces révélatrices d'une tortue qui a déambulé sur la plage pour pondre ses œufs la nuit dernière. Je marche deux miles au sud, puis retourne au nord, et me jette dans les eaux vives et saute des vagues. Je ne vois pas une autre âme.
Pendant trois jours, j'arrive à faire cette chose rare: me détendre. Le charme d'Anvil Bay réside dans la désactivation (il n'y a pas de Wi-Fi sauf si vous allez dans la tente du `` restaurant '') et dans la sérénité isolée de la plage. Le spectacle le plus pénible de mon séjour est de regarder un autre invité - un ancien chef de la Banque mondiale qui célèbre son 50e anniversaire de mariage - déboucler ses sandales pour faire la sieste sur une chaise longue.
Le bâtiment de l'hôtel de ville de Maputo, la capitale du Mozambique
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Je suis un peu plus actif. J'essaye de pêcher sur la plage, jetant ma ligne dans l'océan si vert que tu jurerais qu'elle a été trafiquée. Je patauge sur un gros vélo dans le sable pour atteindre le point le plus au nord que je peux voir, et me gaver de plus de fiction romantique que je ne devrais probablement l'admettre. Au coucher du soleil, je déguste des bières locales fraîches sous un ciel rose poussiéreux, qui se transforme en une vaste couverture d'encre piquée par les étoiles. Quand tout le monde se couche, je m'assois autour du feu de camp et me délecte du silence. C'est tout à fait enivrant.
Pourtant, le charme du Mozambique ne repose pas sur un prix de luxe. Inspiré de voir plus, je me dirige vers le sud à Ponto do Ouro, une ville de surf délabrée qui pousse la frontière de l'Afrique du Sud. Ma base est Gala Gala Eco Resort, une maison d'hôtes colorée et très appréciée qui me rappelle les jours de gloire de la randonnée. Je me suis mis à explorer, en empruntant un chemin vers l'océan et en émergeant sur l'une des étendues de sable les plus excitantes que j'ai vues.
Vider. Je lance mes tongs et me promène le long de la plage avec un entourage de plusieurs centaines de dauphins. Ils plongent dans et hors des vagues à peine à 10 mètres de mes pieds, et restent avec moi jusqu'à ce que je grimpe autour du promontoire de Ponto do Ouro, ce qui signifie `` pointe d'or '' - un clin d'œil au cap sud de la baie.
La station balnéaire White Pearl sur la côte sud du Mozambique
Les familles en pique-nique sont réparties sur le sable couleur beurre, leurs barbecues enfumés se mêlant à l'air salé de la plage battue par les vagues. Derrière eux, des ruelles sablonneuses de stands recouverts de peinture se trouvent à côté de villas baroques en ruine ornées de jolis carreaux portugais parsemés de mousse - un rappel du passé colonial du Mozambique.
Une promenade à travers la ville révèle bientôt que Ponto do Ouro sert sa propre version paradisiaque de repos et de détente. R&R - un demi-rhum, demi-framboise pop-cocktail fluoro-rose qui est affectueusement avalé par les habitants et les visiteurs - est accompagné d'un clin d'œil et d'un avertissement. «Un c'est bien, deux c'est super. Pas plus de trois », me dit le propriétaire du bar. Je n'ai jamais mieux dormi.
Le lendemain, il faut quelque chose d'un peu plus sédentaire. Je conduis 18 km au nord jusqu'à Ponta Mamoli et j'arrive à White Pearl, l'une des rares stations balnéaires de luxe de cette côte sud. L'indice est dans le nom: les intérieurs tout blancs et les chaises longues ridiculement squidgy avec vue sont l'antithèse sublime de l'agitation de Ponto.
C'est ici que j'explore une autre étendue apparemment interminable de sable fouetté par des vagues. Je déambule le long de la côte sur un cheval roux appelé Blazy («parce qu'elle est un peu paresseuse», me dit Lorenzo, le gourou des activités de l'hôtel), louche à travers un télescope à la lune et dévore les collations traditionnelles mozambicaines frites. Je pourrais passer de nombreuses heures à me balader dans l'océan, mais la nouvelle route a rendu encore plus facile la visite de la réserve spéciale de Maputo, faisant rouler un buisson et une pause sur la plage en un après-midi.
S'il vous plaît, laissez-moi voir des éléphants cette fois. Je suis entre de bonnes mains. Domingos, mon guide et ancien gardien de réserve, est un expert dans la prédiction des scores de football - et de la localisation des animaux. Nous éteignons le tarmac et prenons une «autoroute des hippopotames», ainsi appelée parce que les excréments de l'animal sont frais dans le sable. Nous nous arrêtons pour cueillir des oranges noires de singe, un fruit glissant à noyau qui a le goût de la crème anglaise.
Nous regardons les singes se lancer depuis les branches basses et larges des arbres de waterberry, voir 12 girafes marchant majestueusement à nos côtés et espionner les crocodiles somnoler sous le soleil de fin d'après-midi. Enfin, au loin, nous apercevons un troupeau d'éléphants. La jeep se rapproche et nous les regardons errer dans la savane herbeuse jusqu'au coucher du soleil.
Les choses bougent un peu plus vite lors de mon safari océanique. Cette partie sud de la côte est un foyer pour les plongeurs, et Lorenzo emmène les invités aux Pinnacles pour voir 12 espèces de requins (amis) et Croc Creek (pour les poissons crocodiles).
Tout est très bien, mais j'ai d'autres choses en tête: les dauphins.
«Nager avec les dauphins est un privilège, pas un droit», me dit Lorenzo. «Ils peuvent sentir votre humeur, vos angoisses, votre stress. Ils peuvent dire que vous êtes enceinte avant même que vous ne le fassiez. Je suis déjà nerveux.
"Les dauphins ferment la moitié de leur cerveau pour nager et dormir en même temps"
Les conditions sont parfaites: le ciel d'un bleu bleuet sans nuages, le vent bas, les vagues plates. Nous filons vers le sud le long de la côte, puis la suivons vers le nord. Des kilomètres et des kilomètres de sable ininterrompu sont soutenus par la forêt de la jungle, sans une seule horreur en vue. Ensuite, nous les voyons. Un petit groupe de grands dauphins commence à se tortiller à l'avant de notre bateau. «Ils font une sieste», dit Lorenzo, «ils ferment la moitié de leur cerveau pour nager et dormir en même temps.» Multitâche, prenez note.
Ce serait impoli de les réveiller. Au lieu de cela, nous nous précipitons vers le nord, Lorenzo relâchant la manette des gaz sur un récif juste à côté de la plage. Le tourisme au Mozambique a déjà souffert des tensions politiques dans le nord, mais ici, à 1500 kilomètres au sud, c'est une autre histoire. «Les investisseurs veulent construire un port à cet endroit précis», déclare Lorenzo. «Cela détruirait la plage, la vie marine et la tranquillité. Nous devons tous travailler pour protéger notre côte. »
C'est difficile à imaginer. À quelques mètres se trouve une autre étendue de sable blanc vide et éblouissant menant à l'océan animé de couleur jade. Je promets de jouer mon rôle, d'enfiler mon tuba et mes palmes, et de sauter directement.
Essentiel
Y arriver
South African Airways propose des vols aller-retour vers Maputo à partir de 812 £ par personne, flysaa.com
Où rester
Anvil Bay ( anvilbay.com ) propose des chambres à partir de 284 £ par personne, repas, boissons et activités compris.
La réserve spéciale de Maputo
Le CRÉDIT DE LA réserve spéciale de Maputo : ANVIL BAY
White Pearl ( telegraph.co.uk/tt-white-pearl-resort ) propose des chambres à partir de 380 £ par personne, y compris l'hébergement, les repas, les boissons et les activités.
Gala Gala Guesthouse ( gala-gala.co.za ) propose un hébergement à partir de 20 £ par personne.
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Parc national des Quirimbas
Situé dans le parc national des Quirimbas - la plus grande réserve marine protégée d'Afrique - Guludo est un petit lodge aux pieds nus de villas en pierre et en chaume, ou «bandas». Il n'y a ni électricité ni wifi (sauf en cas d'urgence) - non pas que vous en aurez besoin avec 12 km de plage à la porte. À partir de 185 £ par nuit. guludo.com
Une plage locale dans le parc national des Quirimbas
Île Ibo
Le manoir d'Ibo Island Lodge était autrefois le siège de la société commerciale Niassa, et vous apprécierez toujours l'architecture de style colonial aujourd'hui. Faites une excursion en bateau pour découvrir les meilleures plages de l'archipel et découvrez la faune qui habite cette île. À partir de 275 £ par nuit. iboisland.com
Île Ibo, Mozambique
Ibo Island, Mozambique CRÉDIT: GETTY
L'archipel de Bazaruto
Pour un luxe absolu, essayez l'île Anantara Bazaruto située dans l'archipel de Bazaruto, à 32 km au large de la côte sud du Mozambique. À 37 miles de long et 12 miles de large, il y a plus de plage de sable blanc immaculée que vous ne pouvez explorer, ainsi que de la plongée, du dénivelé et de la pêche. À partir de 330 £ par nuit. bazaruto.anantara.com
Plage de Wimbe
Dégustez des fruits de mer frais dans les bars de plage et regardez les pêcheurs jeter leurs filets sur le sable de la plage de Wimbe, près de Pemba, au nord du Mozambique. Installez-vous à l'Avani Pemba Beach Hotel & Spa, qui possède sa propre belle plage de sable blanc en face. À partir de £ 121 par chambre. minorhotels.com